|
-Вот и я последние два часа думаю, что мы едем не туда,- сказал Алексей, когда за очередным крутым поворотом узкой горной трассы показался указатель «Куршавель». Алексей у нас штурман. Он вооружен толстенным атласом европейских дорог. А еще у него на коленях ноутбук с чудесной компьютерной программой: вводишь в нее адрес, буквально любой дом на любой улице в любом европейском городе, и она проложит тебе маршрут от и до. А еще можно благодаря ей через спутник отслеживать свое положение в реальном времени. Если, конечно, потратить на дополнительное оборудование очень дополнительные деньги. Впрочем, совершенство техники не отменяет человеческого фактора. -А что, Куршавель – тоже неплохое место,- проворчал Михалыч, разворачивая машину в обратную сторону.- Туда все олигархи отдыхать ездят.
|
|
СВОБОДА, АЛЬПИНИЗМ И ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Увы, мы не олигархи, и цель нашего путешествия иная – Шамони. Городок столь маленький, что не на каждой карте его найдешь. Чтобы люди понимали, чем место это замечательно, французы непременно добавляют на всех указателях к названию слово “Mont-Blanc”. Потому что именно у подножия высочайшей вершины Европы – Монблана (4807 м.) – городишко этот и расположен. Впрочем, размеры и известность не всегда взаимосвязаны. Шамони – горнолыжная и альпинистская Мекка Европы. Более того, именно здесь альпинизм и родился, когда два жителя городка доктор Мишель Габриель Паккар и хрустальных дел мастер Жак Бальма, вооружившись простыми посохами, в 1786 году совершили первое восхождение на Монблан. А еще Шамони – родина зимних Олимпийских игр. Именно здесь их провели впервые в далеком 1924 году. Добраться в Шамони и в прежние века было непросто – старинный ледовый засов многие века закрывал долину. В одиннадцатом веке земли эти были отданы монастырю Сен-Мишель-де-ля-Клюз. Впрочем, дар монахам достался не слишком богатым. Потому что жили здесь непокорные люди шамониары. За отказ платить барщину они еще в шестнадцатом веке были отлучены от церкви и в течение двух столетий осаждали своими жалобами суды вплоть до Папы римского. Сначала в 1660 году они добились от Папы Александра VII снижения десятины, а спустя столетие и вовсе выкупили свои обязательства, после чего в регистре умерших прихода записали: «30 октября 1786 г., в 24 ч., скончался Приход Шамони и был похоронен на следующий день». Так, на три года раньше Франции жители долины совершили свою революцию. Отголоски борьбы за независимость видны по дороге в долину до сих пор – то там, то здесь на скалах можно увидеть надписи с требованиями предоставить свободу Верхней Савойе. Широко доступной долина стала лишь после того, как Наполеон III с императрицей посетили ее в 1860 году, решив объехать новые свои владения, полученные от Италии взамен на помощь в освобождении ее от австрийской оккупации. Благодаря отданному тогда распоряжению императора об улучшении доступа в Шамони, нам, в конечном итоге, удалось-таки приехать туда.
ОЗЕРО ДИНОЗАВРОВ
Сразу оговорюсь - Монблан покорять мы не пошли. Сейчас на его вершину проложены целые тропы, все восхождение по которым может занять чуть более пяти часов. Свыше 2000 человек ежегодно поднимаются сюда. И все же мы не альпинисты, а туристы, и сразу же рисковать не решились. Целью нашего первого восхождения было горное озеро Барраж д’Эмоссон. Здесь, говорят, недавно были обнаружены окаменелые останки динозавра. Всего же в данной местности обнаружены следы девяти разных видов динозавров. Тропа ползет вверх, то прерываясь, то вновь появляясь среди скудной растительности и языков ледника. То и дело кажется, что дальше идти совершенно невозможно, что это удел профессиональных альпинистов, которые карабкаются по соседнему, швейцарскому склону. Но за очередным поворотом выясняется, что путь все же есть, и ты двигаешься дальше. Кстати сказать, именно здесь очень явственно понимаешь, как мала Европа. За одной горой – Швейцария, за другой – Италия. А еще немцам и австрийцам досталось по кусочку Альп. Прямо в горном лесу частенько попадаются нарисованные на камнях и деревьях значки с изображением швейцарского герба. А значит, нам, обладателям шенгенской визы, заходить дальше нельзя. Впрочем, «колючки», контрольно-следовой полосы и бдительных пограничников с верными псами не видать. Очень скоро выяснилось, что подготовился к походу я не совсем правильно. Хотелось бы, например, понять мотивы, которыми руководствуются те люди, что делают такую отвратительную обувь для нашей армии. Буквально через час после начала восхождения армейские «берцы» сбили в кровь ноги. Нет, они отлично цеплялись за камни и не промокали в горных речках, но покорять вершины в них нельзя по определению. Но, Боже, какой все это пустяк! Зато какой здесь изумительно прозрачный воздух и пронзительная тишина! И что может быть прекраснее безвкусного чая из альпийских трав, заваренного в чистейшей воде горного ручья! Только упаси вас разводить здесь костер, хоть и сухих веточек найти проблем не составит – знающие люди говорят, что вертолет к вам на огонек залетит раньше, чем вы успеете насладиться чайком. О сумме грозящих штрафов лучше и не интересоваться – не случайно, надо полагать, ни окурков, ни пустых бутылок, ни других следов людей, кроме тропинок, мы не видели. Проще захватить с собой экологически чистую газовую горелку. Вершина все ближе и ближе. Уже четко видно плотину, построенную на самом верху, все чаще попадаются предупреждающие знаки, говорящие о том, что даже в хорошую погоду вас может смыть неожиданным потоком. Все лучше можно разглядеть туристический состав, привозящий на берег озера швейцарских туристов - он выскальзывает из тоннеля в горе и над обрывом ползет к самой плотине. Но, увы нам! С Монблана, с противоположной стороны долины, натянуло облаков, и начался снегопад. Странно, конечно, в первый летний день посреди Европы попасть в пургу. Но в горах в такие моменты не до удивлений – видимость стала почти нулевой, в нескольких метрах практически ничего не видать, да и скользкая дорога радости не добавляет. Поэтому, к глубокому огорчению Алексея, туриста-экстремала со стажем, который уже видел себя покорителем Альп, нам пришлось вернуться назад.
КОГДА ЗАМЕРЗАЮТ МОРЯ
Цепляясь за зубчатые рельсы, красный электровоз тащит туристические вагончики в гору. Возведенная в 1908 году, железная дорога лишила дохода 300 проводников и 200 владельцев мулов. Зато всего за двадцать минут поезд преодолевает участок длиной в пять километров с разностью уровней почти в 900 метров и доставляет две сотни туристов на высокогорную станцию Монтенвер. По дороге им гарантированы острые ощущения - домики Шамони, остающиеся далеко внизу, кажутся не больше буковок на газетной полосе. Но самые яркие впечатления ждут на самом верху, откуда открывается великолепный вид на Ледовое море. Мер де Глас – самый большой французский ледник, который низвергается с высоты 3000 метров и растягивается на 11 километров. Именно низвергается, потому что ледник не стоит на месте, а движется примерно на 100 метров в год. Один из первых исследователей Монблана женевский натуралист Орас Бенедикт де Соссюр сравнивал поверхность ледника с поверхностью «моря, неожиданно замерзшего, не во время бури, а в тот момент, когда ветер стих. Когда волны, хотя и высокие, успокоились и округлились». Отголоски той бури слышно постоянно – то и дело с другой стороны ущелья раздается грохот падающих камней. На тропках, проложенных по склонам гор, и на многочисленных мостиках, нависающих над ледником, можно увидеть самых разных людей – японских туристов, словно роботы, щелкающих своими фотоаппаратами, сухих и жилистых, как тетива монгольского лука, альпинистов, энергичных горнолыжников и английских пенсионерок, отважно игнорирующих подъемники и преодолевающих подъемы по крутым ступеням. Здесь непременно нужно посетить ледяной грот. С 1946 года его каждый год в течение четырех месяцев высекают в теле ледника, производя основную работу с помощью кирок и лопат. За год грот вместе с ледником сползает ниже, и работа начинается вновь. В гроте можно полюбоваться на ледяные скульптуры и гигантские кристаллы, обнаруженные в округе. Посмотреть на кристаллы можно и в Хрустальной Пещере – доступ в этот музей, как и в грот, совершенно свободный.
О СКОРОСТЬЮ В… 680 ТУРИСТОВ В ЧАС
С не меньшим комфортом поднялись мы и на одну из самых высоких вершин в округе – Эгюйи дю Миди, с которой Монблан кажется всего лишь заснеженной сопкой. Канатная дорога, переброшенная через острые пики, беспрерывно доставляет всех желающих на высоту в 3854 метра. Скорость – 680 туристов в час. Чтобы это стало реальностью, полвека назад тринадцать скалолазов под руководством итальянского инженера Дино Лора Тотино два дня доставляли на вершину 1700 метров металлического троса. Теперь на пиках есть все – в толще скал пробиты тоннели и устроены лифты, есть здесь панорамические террасы и закусочные и даже традиционный ресторан на уровне 3845 метров – для тех, у кого крепкие желудки. Для них же – канатная дорога дальше, на пик Хельброннер. В двухместной стеклянной кабинке туристы пролетают на высоте 300 метров над ледником, где нередки ветры до 200 километров в час. Отсюда расщелины в леднике кажутся ничтожными, но в глубину они зачастую достигают 70 метров, и потому лыжникам, во множестве катающимся здесь, приходится быть осторожными. Периодически кабинки останавливаются, и от поскрипывания роликов, раздающегося в полнейшей тишине, становится жутко. Зато потом путешественники получают свое вознаграждение – с Хельброннера открывается великолепный вид на Италию. Кстати, сказать, именно по пику проходит граница между этой страной и Францией, и желательно захватить с собой паспорт. Глядя вниз, вспоминаешь, что более двухсот лет тому назад солдаты Суворова, разбившие две французские армии где-то там, на просторах Апеннинского полуострова, пробивались через неприступные пики Альп. И именно здесь, среди скал, рассекающих облака, среди километровых обрывов и льдов, в любой момент готовых обрушиться лавиной, очень ясно осознаешь, что этот поход был не меньшим подвигом, чем все одержанные чудо-богатырями победы. Ведь были они, по сути, простыми крестьянскими парнями, выросшими на просторах русских полей и гор никогда не видавшими.
|
