|
БЛЕСК И НИЩЕТА
Дорожный указатель убеждал нас, что мы направляемся прямо в центр Венеции. Но предчувствия говорили, что здесь что-то не так. Уж больно узкой и виляющей была дорога, петляющая среди пустырей и невзрачных хозяйственных построек. И каким-то подозрительно неактивным было движение по ней. А еще смущало попадающееся на указателях слово “Fusina”. Предчувствия нас не обманули. Ибо приехали мы именно в Фузину – терминал, где расположены автостоянки и причалы. За белесо-мутными волнами пролива виднелся вдали город. А еще чуть дальше – тонкая нить моста, по которому мчались машины и поезда. |
|
Но искать дорогу к нему было некогда. Да и, наверное, в Венецию есть смысл все-таки приезжать по морю, именно так, как делали это сотни лет купцы и путешественники со всего мира. Прогулочный кораблик за какие-то полчаса доставляет всех желающих на набережную, и они тут же окунаются в волны туристических потоков. |
|
Гиды с флажками, чтобы их подопечные не потерялись, мчатся по улицам, тараторя заученные фразы, а уставшие экскурсанты уже и не смотрят по сторонам, обуреваемые лишь одним желанием – присесть и передохнуть. Великая купеческая республика, тысячу лет торговавшая со всем миром, славшая послов к великому князю московскому и в Золотую Орду, бившая своих врагов на материке и спасавшаяся от них на островах, пала под натиском прогресса и туризма. Видимо, в угоду приезжим, здесь практически ничего не ремонтируют и не реставрируют. Если бы Венеция не была такой тщательно и живописно обшарпанной, то ее, без сомнения, следовало бы обшарпать. Для них, любимых туристов, здесь все – и рестораны на любой вкус с меню на всевозможных языках, и магазинчики сувениров и сладостей. И актеры в карнавальных костюмах, с радостью разрешающие с собой сфотографироваться. За отдельные деньги, естественно. И попугайно-яркие гондолы, на которых за сорок евро прокатят любого желающего и споют ему еще и серенаду. И тысячи карнавальных масок, давным-давно ставших символом города, как и венецианский кинофестиваль, и венецианское стекло. Уехать отсюда без маски – как не попробовать в Туле пряник. Однако, цены… |
|
-За двадцать евро я тебе такую физиономию скорчу,- это русский турист оттаскивал от прилавка с масками дражайшую супругу. Зато позвонить отсюда можно домой весьма дешево – если найти интернет-кафе, громко названное «международным переговорным пунктом». Всего за десять центов в минуту скучающая в кафе китаянка позволила нам пообщаться с родственниками, ждущими нас в далекой России. |
|
О ШИРОТЕ РУССКОЙ ДУШИ И УЗОСТИ ИТАЛЬЯНСКИХ УЛИЦ Осознав, что турист в Венеции – главный человек, без всякого страха мы взяли карту города и отправились изучать его, не полагаясь на услуги гидов. Конечно, при таком подходе немудрено и заблудиться. 118 островов, разделенных 150 каналами и протоками и соединенных четырьмя сотнями мостов. Холодные сырые колодцы дворов и улочки, безжалостно отбирающие у жителей солнце, настолько узкие, что порой кажется - вот-вот и пройти будет совершенно невозможно. Кстати, в конечном итоге так и случилось – мы нашли улицу, протиснуться в которую оказалось проблематичным. Короче говоря, мы смогли-таки заблудиться! Нам так и не удалось найти знаменитый мост Реальто через Большой канал, да и дворец дожей мы так и не посмотрели. |
|
Но зато получилось ощутить дух города, что невозможно почувствовать в гонке за гидом. Город – живая легенда, памятник сам себе. Чуть не на каждой развалине – мраморная табличка с портретом неизвестно когда (все цифры – исключительно римские) и что хорошего свершившего для республики человека. В нишах стен – заботливо украшенные цветами изображения святых. Каналы и мосты. Белье, сохнущее на протянутых над гладью каналов веревках. |
|
И повсеместная теснота. Даже жаль становилось средневековых архитекторов, творивших настоящие чудеса, возводивших на сваях шедевры – ведь зачастую нет никакой возможности насладиться их творением, потому что для этого необходимо хоть какое-то свободное пространство. Достаточно пространства, пожалуй, лишь на площади перед собором Сан-Марко. Здесь по обыкновению многолюдно. Толпы жизнерадостно хохочущих японцев кормят с рук голубей. С таким же хохотом и песнопением катаются они на гондолах. Надо полагать, гондольеры должны делать им скидку, за то, что гости с Востока серенады поют за них. Не полюбоваться на собор - значит зря приехать в Венецию. Самый знаменитый из соборов города, посвящен ее покровителю, Марку Евангелисту, чье символическое изображение (лев, читающий книгу) можно увидеть повсюду в городе. 5-купольный собор начал строиться еще в IX веке, фасад же был выстроен спустя лишь шесть столетий. Знаменит собор своими мраморными мозаичными полами и мозаиками XII-XIV веков. Над центральным порталом его высятся 4 бронзовых коня IV-III веков до н. э., привезенных после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 по наущению венецианского дожа Э.Дандоло.
|
|
СОЮЗ ВОЙНЫ И ДЕНЕГ
Именно после разгрома крестоносцами Византийской империи в ходе 4 крестового похода (1202-1204 годы), организованного во многом благодаря Венеции, и начался ее взлет. |
|
И прежде, конечно, торговля, благодаря выгодному положению, в городе процветала. Еще в IX веке торговая республика играла важную посредническую роль между Западом и Востоком. Во время первых походов, к организации которых также приложили руку венецианцы, они приобрели ряд областей в Сирии и на островах Средиземного моря, в ходе же четвертого они захватили значительную часть Византии. Торговое значение Константинополя перешло к Венеции, превратившейся в огромное колониальное государство. Война и деньги – извечный грязный союз. В Константинополе же спустя два с половиной столетия начался закат Венеции – с момента его занятия турками. Одно за другим теряла Венеция свои владения и свои рынки. После же открытия Америки и морского пути в Индию торговля совсем зачахла. А следом город утратил свою независимость. Конечно, и ныне в Венеции бьет ключом жизнь, ее порт перерабатывает до 30 миллионов тонн грузов в год, но все-таки, основной товар города сейчас – это его блистательное прошлое. Число коренных жителей постоянно снижается – недвижимость скупают богачи из Германии и Америки, приезжающие на пару недель в году, а рабочие места захватывают гастарбайтеры из Восточной Европы. Море постепенно разъедает город, а глобальное потепление климата грозит в ближайшем будущем утопить его окончательно. Поглотить Золотой дворец Палаццо Ка д’Оро, церковь и монастырь Сан-Джорджо Маджоре. А также дворец дожей, который мы так и не увидели, и мост Реальто, который мы так и не отыскали. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, сказал мудрец. Нельзя цвести вечно. Но ведь и закат по-своему прекрасен.
|
